姜野仍在路上。多年前美骑网报道过勇敢逐梦的年轻人姜野，环骑亚洲后，现在开启《复古之旅》骑行，这一站是最后一站新疆站，美骑网每周连载，看看他眼中的这个真实美妙的世界。

写在前面的话：这两天有朋友私信我说（今年八月份），塔克拉玛干沙漠发洪水了，请注意安全。首先，谢谢各位的关心和提醒，这条新闻我也有看过，并且我这一个多月时间一直在环塔克拉玛干沙漠骑行，从库尔勒开始，到现在的喀什地区，就快要环塔克拉玛干沙漠一周了。一路走来对生活在沙漠边缘的人们和这里的环境也有了更深的了解，一直关注我的朋友不难发现，塔克拉玛干沙漠虽然被称为死亡之海，似乎是生命的禁区，但在它四周有天山，阿尔金山，昆仑山，帕米尔高原，这些高耸入天的山脉发源了众多大河，大河一路奔腾而下，注入塔里木盆地，为冷酷的沙漠带来了片片绿洲和生机，所以，沙漠并不是我们想像中的那样一滴水都没有。当地人告诉我，今年的雨水确实比往年要多一些，而且温度也较高，山上的冰雪融化速度也加快了不少，所谓沙漠中的洪水就自然而然的孕育了出来，其实并不用大惊小怪，塔克拉玛干沙漠如此之广阔，洪水也只是局部地区偶尔才会有，所以大家不必惊讶。

所以，在今天的游记分享中，你会看到我在丝绸之路南道上所跨越的这些大河，你就不会觉得这是什么稀奇事了，其实，沙漠中并不那么缺水。

离开且末县的这天，是本次新疆之旅骑的最多的一天，一共骑了148公里。主要是因为太阳不晒，下午阴天了好一阵子，所以午休的时间就不长，还有东风一路相送。

南疆的公路普遍枯燥乏味，笔直的大道通向天际线，两旁的景致也久久不变，为了让骑行更有趣，我会盯着公路里程牌上的数字来想像所对应的年份，这样就会有意思一些，时间也会过的快一点。比如315国道1914公里处，对应的就是1914年一战爆发，1945公里处对应的就是1945年二战结束，1949公里处对应的就是1949年中华人民共和国成立……

在次日刚好是中国共产党建党100周年纪念日，所以我们也与1921公里和2021公里路牌分别合影，以此向中国共产党献礼。

当到达1951公里处和1989公里处时，正是我和老王的出生年份，所以停车拍照是必不可少的，而离开且末的第一晚就在1989公里处露营过夜。

这是一处不错的露营场地，灌木丛遮挡住了公路，一块坚硬平整的地面是搭建帐篷的理想场所，对面是一片灌木丛和胡杨林。这里刚好是38团西边不远的一个弯道处，所以也是途中为数不多的补给点。

从38团到于田县之间要跨越几条大河，第一条就是安迪尔河。安迪尔河发源于昆仑山，沿着河流向北延伸，有一座安迪尔古城遗址，始建于汉代，自唐代中后期随着安迪尔河流量减小，遗址逐渐被废弃，在本世纪初，英国探险家斯坦因曾到此盗掘了一大批文物。

遗址距离公路其实并不是很远，但由于自行车受限暂时无法前往，所以我们直接跨越了安迪尔河大桥，正式离开了巴音郭楞蒙古自治州进入和田境内。

又经过在荒野中的一天艰苦跋涉，穿过了牙通古斯河和鱼湖湿地，塔克拉玛干沙漠的高大沙丘在不远处若隐若现，直击人的内心，令人不由得对它产生敬畏之情。

我们来到沙漠公路的南端起点，感叹伟大的中国筑路工人向死亡之海发起挑战的过人勇气，同时也能感受到被沙漠支配的恐惧。

沙漠虽然冷酷无情，令人胆寒，但沙漠中并不是像人们想象的那样荒芜和寂寥，从巍巍昆仑发源的河流向一条条大动脉一样注入塔克拉玛干沙漠，为这里带去了宝贵的生机。

尼雅河就是这样的一条河流，同时它又是一条有故事的河，它曾孕育了丝路南道上的精绝国，但精绝国在公元5世纪突然消失在了塔克拉玛干沙漠之中，直到1901年斯坦因的到来，在当地人手里意外看到了一块写有佉卢文的木板，并前去寻找，这才被揭开了它神秘的面纱。

斯坦因称其为“东方庞贝”，他先后三次走进精绝国的都城尼雅遗址，并带走了大量珍贵文物，中国人又一次迟到了，不过值得庆幸的是我们在这处屡遭洗劫的废墟中意外发现了一个汉代织锦，上面写有八个大字“五星出东方利中国”，后来我国将其列为最高级别的国家文物，永久禁止出国展出。

尼雅译为“遥远不可追溯”，至今没有道路可达，需向导和车队才能抵达，这也是最吸引我的一处西域遗址，我曾幻想过自己有一天也率领一支驼队，进入沙漠腹地，与之邂逅。

公元643年，玄奘取经回国路过此地时，所见景象已然是“泽地热湿，难以履涉，芦草荒茂，无复途径。”可见在唐代，精绝国已经难寻踪迹。

今天的尼雅河从昆仑山一路北上，消失在塔克拉玛干沙漠，所到之处绿意盎然，形成大片湿地供牛羊繁衍生息，河道很宽，只是这个季节水量有限，但仍不失一条大河的魄力。

民丰县就坐落在克里雅河畔，这是我们进入和田地区以来，到达的第一座小城，县城虽不大，但有人烟的地方多少为刚刚走出戈壁荒漠的旅人带来些许慰籍，休整身心，为接下来的旅途做足准备，这就像一座大漠驿站一样可贵，只有历经了孤独旅途的人，才能够体会它的精髓。

虽说越往西人烟越多了，相比若羌和且末要热闹了不少，但旅途中仍然需要穿越长达几十公里的沙漠路段，每天醒来，车子和行李上都覆着了一层细沙，这就是塔里木盆地最常见的礼物，风沙相伴，艰苦如前。

和田地区盛产玫瑰花，沙漠边缘有时会突然出现一大片玫瑰花田，方方正正的像棋盘一样，这些玫瑰花田都是在戈壁滩中开垦出来的，由当地的企业公司进行种植管理经营，而另一边在热火朝天的铺设新的柏油路，这就是中国速度和奇迹，沙漠里的工程和田园，难以想象，新疆的未来一片大好。

于田县就在克里雅河绿洲之上，克里雅河与和田河之间的广大地区，有众多古城遗址，它们大都被塔克拉玛干沙漠所掩埋。克里雅的意思是“漂移不定”，也许正是因为克里雅河频繁改道，才使得这些古城逐渐废弃，最终被黄沙埋没。

玄奘从天竺归国时曾路过这里，在他的书里，他说于阗国“气序和畅，飘风飞埃，俗知礼仪，人性温恭，好学典艺，博达技能。众庶富乐，编户安业。国尚音乐，人好歌舞。”似乎那是一个令人喜爱的国度。

抵达达玛沟乡，参观小佛寺遗址，这是目前世界上最小的古佛寺遗址，仅仅4平方米，只能容纳两至三个人，实在太小了，现场观看令人震惊，这里保留了比较完好的壁画，还是非常独特精美的遗址。

如此小的佛寺遗址也许正是从前私人的佛堂吧，因为在《大唐西域记》中记载，当时的于阗国是佛教大国，几乎人人家门口都有佛塔佛龛，可见佛教在当时的和田地区是多么繁盛。

只是进入遗址时有点坎坷，中午来时，保安只是匆匆打发我们离开，说是今日闭馆，要我们明天再来，随后我们就到乡里逛了一圈，想等待次日再前往拜访。

傍晚我们又来到了遗址大门口，干脆坐在门口不走了，准备露营在遗址外围。也许是保安通过监控看到了我们，十五分钟后保安出来把门打开了，并带领我们进入小佛寺遗址，我们带着一颗虔诚的心不远万里来到佛寺遗址，来到佛祖面前，这正应证了心诚自然灵，也许是佛祖点化保安为我们开门吧！

离开小佛寺遗址，骑行30公里，抵达策勒县。次日又在风沙中跋涉了一天，从策勒县到达了洛浦县，距离和田25公里，风实在太大了，不过和田就要到了，这是离开库尔勒市以来，所到达的第一座大城市，着实令人激动和期待。

未完待续…

责任编辑：张半仙儿