作者Fier斐儿独行滇藏线，从借车到出发，从买装备到学习修车，“每一场说走就走的旅行背后都是平时的日积月累”，美骑网每周五连载，欢迎评论支持。

菲儿的滇藏线独行日记（一）出走的理由

菲儿的滇藏线独行日记（二）阳光常在，和风常来

菲儿的滇藏线独行日记（三）岗达寺跳神

蹭过车，也收过红牛。被村头的狗子假情假意的追过几次，也遇到过吹倒车的横风和没过膝盖的水淹路。本以为到了芒康 ，并入川藏线后就能遇到骑行的同伴，但奇怪的是全程竟然没遇到一个时间线相同的骑行同伴。只遇到两个反骑的妹子，推着行李堆成山的车子。我们相互鼓励，匆匆路过。

作为女生，还是一人，我当然是害怕的。每个白天都能意气风发地踩着单车，但一到了傍晚，愈渐狂躁的寒风立刻让人露出窘迫马脚。在深山野外，夜的世界不是人类的世界。如果下午四点还没有接近当天的目的地，那必定会异常焦虑的。就近住宿，或者搭车，几乎从不走夜路。朋友笑我，单车似乎成了搭不到车时的代步工具。

一个人重复单调的动作久了，就会进入催眠状态，或者可以理解为选择性失忆。譬如在对付无止尽的绝望爬坡路时，清醒是极其痛苦的事。又譬如垭口虐人的风雪，横流的鼻涕......这些记忆在我的大脑中几乎是缺失的。而记忆深刻的，是路人伸出大拇指时的感动，是清晨捡牛粪的阿婆踽踽独行的身影，是磕长头的朝圣者，木板拍击的清脆声。

八宿往然乌，路遇塌方，堵了几个小时，晚上十一点才抵达然乌镇 。除了几家酒店微弱的灯光，再没有其他光源，整个镇子笼罩在漆黑的夜幕中，清冷的空气下，高原的星空如水波荡漾。离开八宿后气温便持续降低，此刻只想钻进电热毯烘热的被窝里，一觉睡到中午。但，思想斗争了半宿，还是决定起早，去然乌湖拍日出。

摸黑出发，早餐店都没开门。虽没有风，但整个大地的暖意似乎被一夜之间抽走，只剩下生冷的寒气。厚厚的羊毛袜和手套也不能阻挡寒气入侵，手指脚趾已是生疼。这个气温踩单车，大概是要冻掉脚趾头的。

然乌湖分为两部分，沿着318的下然乌-安目错，和藏在山沟里的上然乌-然乌错。我也是出了门才知道的，显然上然乌景色更美，但骑车过去要半小时左右。

为了不错过日照金山，我打着头灯，在3800米的海拔上不顾缺氧拼命地踩。路上一辆车都没有，只遇到村口那位捡牛粪的阿婆。我们在清晨的蓝调中擦肩而过，她背对着雪山缓缓而行，看得出早就习惯了背篓的重量。阿婆冲着不远处的牦牛吆喝几声，声音穿透初冬的山谷。

有些时刻是如此美妙，美妙到你会认为人生已经完整了，“我已经心满意足于我所经历，就算死去也不用替我感到悲伤”的那种时刻。譬如此刻，忘记过去，无暇于未来，一生当中，仿佛只为了这一刻而努力存在。

我把车子随便丢在牦牛们休息的山丘上，穿过灌木丛，来到湖边。听说“然乌”的藏语意思是“羊奶”，原因冰川融化之季，湖水会变成奶白色。然而眼下没有阳光的照射，群山环抱的湖面没有“羊奶”白，也不是天空蓝，而是泛着金属光泽的黑。山顶也只披着一层薄薄的雪，生硬的山体暴露在外，仿佛锐利度拉得过高般棱角分明。湖光山色并不怡人，只有令人颤抖的湿冷。找到制高点，环顾四周，这里除了灌木丛和牦牛再没任何人类的痕迹。

“独自一人的荒野，属于我一人的日出盛宴！”

这个念头让我兴奋，仿佛周围的一切都因为是独自一人而充满了意义。湖水更幽静、迷人，那些矗立的无名山峰显得更加庞大、美丽、险峻。不顾寒冷摘掉手套，架起拍延时的相机，再起飞无人机，开始等待，等待一个人的日照金山。虽然我并不确定这里是否有日出，也不清楚今天是否有，但只要能尽情地陶醉在这份“独自一人”的伟大念想里，或者坚守一位伪摄影师的倔强 ，就足以让我再等下去。